כיצד בישול ביתי וספרי בישול של שנות ה-70 וה-80 – יחד עם מישלן ובוקיז – עזרו לעורר את תנופת הסלבריטי שף האמריקאית.

 

ג'ודי רודג'רס ז"ל, שבית הקפה "זוני" נותר עד היום מסעדת סן פרנסיסקו יקרה, בילתה שנה מכוננת אצל משפחת טרויסגרוס האגדית ברואן, צרפת, בין השנים 1973 ל 1974. אף על פי שלעתים קרובות היא צפתה בעבודה הפנימית של המטבח בבית, המסעדה עם שלושה כוכבי מישלן של המשפחה, וביצעה שם מדי פעם מטלות ראשוניות, היו אלה ארוחות הצוות שהדהדו אצלה, כמו גם המתכונים הבורגונדים שלמדה על ידי מדלן טרויסגרוס סראיל, בביתה.

 

לכל מי שאכל בסוני, או בישל מתוך ספר הבישול הקלאסי של רודג'רס לשנת 2002, זה הגיוני לחלוטין: אף על פי שהיא קליברית מקצועית ללא ספק, הרפרטואר שלה – כולל עוף בשילוב עם סלט פרייז' עם ויניגרט שעשוי משומן של הציפור הקלוייה – מציע את חיבוק הבישול הביתי יותר מההתאמה שקשורה לעתים קרובות לאוכל במסעדה.

 

העדפתה המוקדמת של רודג'רס לבישול ביתי ולסגנון האוכל שהיא הייתה ידועה בו כשף מספרת על ההבדלים בין הרגישות בצפון קליפורניה לבין זו של, למשל, שיקגו או ניו יורק. עבור רבים מהשפים האמריקנים החלוצים של אזור מפרץ סן פרנסיסקו בשנות השבעים והשמונים – עידן שסיפרתי עליו בספרי החדש "שפים, סמים ורוקנרול: איך אוהבי אוכל, נפשות חופשיות ונוודים יצרו מקצוע אמריקאי חדש – האורות המנחים לא היו ראשי המסעדות, אלא בישול ביתי צרפתי, המצרכים הביסטרויים שזרמו ממנו ומחברי ספרי בישול שפענחו את סגנון הבישול הזה.

 

במהלך אותן עשרות שנים, בחוף המזרחי, אזורי המערב התיכון ודרום אמריקה, מרבית אבני הדרך בציר הזמן של שף פרטי לאירועים כללו אנשי מקצוע. נסו לחשוב על רגע טרנספורמטיבי יותר עבור אותם שפים מאשר כאשר פול בוקיז, שנפטר לאחרונה, הופיע על שער מגזין ניוזוויק באוגוסט 1975, עם לובסטר ומאפה.

 

סיפור הכיסוי, "אוכל: הגל החדש", היה אבן בוחן לדור של אמריקאים צעירים שנדלקו מבישול בזמן שהמקצוע עוד לא היה זוהר, או אפילו מכובד כמו שהוא היום. כיום, טבחים טרום-טרנספורטיביים יכולים להתחרות בטלוויזיה, ובני נוער יכולים להפעיל פופ-אפ בהצלחה – סימנים לתפקידו הגבוה של השף בחברה, אך בשנת 1976 הוגדרו הטבחים במדינה זו מעל עובדי השירות על ידי משרד העבודה של ארצות הברית.